ทำไมตู้กดน้ำของฉันถึงรั่วจากด้านล่าง? คู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อการแก้ไข

คุณก้าวเข้าไปในห้องครัวก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น มีน้ำบางๆ กระจายอยู่ใต้ตู้กดน้ำของคุณ บางทีน้ำอาจอยู่ที่นั่นข้ามคืน และแอ่งน้ำก็กว้างพอที่จะถึงฐานบัวได้ ง่ายที่จะสรุปได้ว่าเครื่องเสีย ในกรณีส่วนใหญ่ สมมติฐานนั้นเร็วเกินไป การรั่วจากก้นถังเป็นอาการของความล้มเหลวเฉพาะเจาะจงในเส้นทางน้ำ ไม่ใช่สัญญาณทั่วไปที่บ่งบอกว่าอุปกรณ์ทั้งหมดชำรุด

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การปิดผนึกวาล์วจ่ายล้มเหลว ขวดน้ำแตกร้าวหรือวางไม่ถูกต้อง รอยแตกแนวเส้นผมในอ่างเก็บน้ำภายใน หรือการควบแน่นสะสมในถังเย็น ผลที่ตามมาของการเพิกเฉยต่อการรั่วไหลนั้นร้ายแรงกว่าพื้นเปียกมาก น้ำสามารถดูดเข้าไปในบริเวณคอมเพรสเซอร์ ทำให้ตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย และทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้ ขั้นตอนแรกคือไม่ต้องแยกตัวเครื่องออกจากกัน ขั้นตอนแรกคือการระบุว่าแท้จริงแล้วน้ำมาจากไหน

เหตุใดด้านล่างจึงเป็นที่แรกจึงมีรอยรั่ว

น้ำมักจะพบจุดต่ำสุดเสมอ ในตู้ใส่น้ำด้านบน ขวดน้ำจะตั้งอยู่เหนือตู้ หยดน้ำจากคอขวดหรืออ่างเก็บน้ำภายในจะตกลงมา ในเครื่องจ่ายแบบบรรจุด้านล่าง ขวดจะอยู่ใต้ตู้ และปั๊มจะดันน้ำขึ้น รอยรั่วในท่อดูด ซีลปั๊ม หรือถังด้านบนยังคงระบายไปยังพื้นผิวต่ำสุดเหมือนเดิม นั่นคือสาเหตุที่แอ่งน้ำปรากฏอยู่ใต้ฐาน

ทางเดินน้ำสามทางภายในตู้กดน้ำ

เพื่อให้เข้าใจถึงการรั่วไหล คุณจำเป็นต้องรู้ว่ามีน้ำอยู่ที่ไหนภายในตัวเครื่อง มีสามแนวทางที่แตกต่างกัน ด้านแรกคือด้านแหล่งกำเนิด: ตัวขวดเองและหัววัดหรือท่อที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักร ด้านที่สองคือด้านจัดเก็บและทำความเย็น: ถังภายใน ห้องเย็น องค์ประกอบความร้อน และท่อที่อยู่ระหว่างทั้งสอง ด้านที่สามคือด้านน้ำล้นและการระบายน้ำ: ถาดรองน้ำหยด ช่องน้ำล้น และท่อระบายไอน้ำ การรั่วไหลอาจเกิดขึ้นในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเหล่านี้ แต่น้ำมีแนวโน้มที่จะปรากฏขึ้นที่จุดเดียวกัน

ตารางด้านล่างนี้ให้ข้อมูลโดยสรุปว่าอาการใดที่มักจะชี้ถึงสาเหตุ คุณสามารถใช้สิ่งนี้ก่อนที่คุณจะเปิดตู้ด้วยซ้ำ

เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสี่ประการนี้ก่อนเปิดสิ่งใด ๆ

ชวนให้ดึงแผงด้านหลังออกทันที ต้านทานสิ่งล่อใจนั้น การรั่วไหลของก้นบ่อหลายครั้งเป็นผลมาจากสภาวะง่ายๆ ที่สามารถยืนยันได้ภายในเวลาไม่ถึงสองนาที หากคุณแก้ไขขวดที่ร้าวหรือถาดที่ไม่ตรงแนวก่อนเปิดเครื่อง คุณจะประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงการสร้างเส้นทางรั่วใหม่

1. ตรวจสอบขวดน้ำและซีลขวด

สำหรับยูนิตที่ใส่ด้านบน ให้ถอดขวดออกแล้วคว่ำลง รอยแตกร้าวของเส้นผมในผนังพลาสติกนั้นมองเห็นได้ยากภายใต้แสงปกติ เอียงขวดไว้ใต้โคมไฟที่สว่างและใช้ผ้าสะอาดพันรอบคอและไหล่ หากน้ำไหลผ่านผ้า ขวดคือผู้ร้าย ตรวจสอบซีลยางภายในโพรบด้วย โอริงที่ชำรุดหรือหายไปจะทำให้อากาศเข้าไปในขวด และหลังจากสุญญากาศแตก น้ำจะไหลลงมารอบๆ คอ สำหรับหน่วยบรรจุด้านล่าง ให้ตรวจสอบฝาขวดและหัววัดที่เข้าไปในขวด ฝาขวดที่แตกร้าวหรือซีลโพรบที่หลวมก็สามารถให้ผลเช่นเดียวกันได้

เมื่อคุณเปลี่ยนขวด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอแห้งสนิทก่อนจะใส่ขวด จุดอับชื้นจุดเดียวสามารถสร้างทางให้น้ำหลบหนีได้ กดขวดลงให้แน่นเพื่อให้โพรบปิดฝาจนสุด การมีส่วนร่วมบางส่วนอาจรั่วไหลเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยที่ระดับของเหลวในขวดไม่เปลี่ยนแปลง

2. ตรวจสอบระดับของตัวเครื่อง

เครื่องจ่ายที่ไม่ได้ระดับอาจทำให้ถาดรองน้ำหยดล้นด้านหนึ่งได้ ใช้ที่วัดระดับฟองอากาศที่ด้านบนของตู้ หากเครื่องเอียงมากกว่าสองสามมิลลิเมตร ท่อระบายไอน้ำอาจไม่เป็นไปตามความลาดเอียงที่ต้องการ และน้ำจะสะสมที่ด้านล่างแทนที่จะเคลื่อนไปยังช่องระบายน้ำ ปรับเท้าหน้า ไม่ใช่ปรับเท้าหลังก่อน คลายตีนผีหน้า เลื่อนเครื่องให้เข้าที่ จากนั้นล็อคเครื่องลง หน่วยที่มีเสถียรภาพมีโอกาสน้อยที่จะเคลื่อนตัวระหว่างการเปลี่ยนขวด และถังภายในจะไม่ได้รับความเครียดจากการไม่อยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัส

3. ทดสอบการควบแน่นบนถังเย็น

หากตัวจ่ายมีฟังก์ชันทำความเย็น การควบแน่นที่ด้านนอกของถังที่มีฉนวนถือเป็นเรื่องปกติในวันที่อากาศอบอุ่น ปัญหาอยู่ที่ว่าการควบแน่นนั้นจะมีทางออกไปหรือไม่ ยูนิตส่วนใหญ่จะมีรูระบายน้ำเล็กๆ ใต้ถังเก็บความเย็น หากรูนั้นถูกฝุ่นบังหรือแถบโฟมไม่ตรง น้ำจะรวมตัวอยู่ข้างในและไหลออกไปที่ด้านล่างในที่สุด ใช้สำลีพันก้านเพื่อล้างช่องระบายน้ำ จากนั้นเช็ดด้านในของตู้ให้แห้งด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ วางผ้ากระดาษแห้งไว้ด้านล่าง แล้วปิดตัวเครื่อง ตรวจสอบผ้าเช็ดตัวหลังจากผ่านไปสองชั่วโมง หากแห้งแสดงว่าเกิดการรั่วซึมควบแน่น ถ้าเปียกแสดงว่ามีน้ำรั่วจริง

4.ตรวจสอบถาดรองน้ำหยดและช่องน้ำล้น

ถาดรองน้ำหยดที่ด้านหน้าอาจหลวมได้หลังจากเปิดและปิดที่จับตัวจ่ายเป็นเวลาหลายปี หากไม่ได้วางถาดไว้บนคลิป น้ำที่หกระหว่างการใช้งานปกติจะไม่ค้างอยู่ในถาด มันจะวิ่งลงมาด้านหน้าและใต้ฐาน ตรวจสอบท่อระบายน้ำเส้นเล็กๆ ที่ทอดยาวจากถาดไปด้านล่างด้วย ในหลายยูนิตเส้นนี้เป็นท่อยางแบบบาง ถ้ามันหลุดออกจากข้อต่อที่มีหนาม ถาดก็จะเต็มและล้นออกมา ดันกลับเข้าที่และยึดให้แน่นด้วยสายรัดแบบมีซิปหากสวมหนามเตยไว้

ความล้มเหลวของวาล์วและซีล: สาเหตุภายในที่พบบ่อยที่สุด

หากขวดอยู่ในสภาพดี อุปกรณ์อยู่ในแนวระดับ และถาดสะอาด ผู้ต้องสงสัยรายต่อไปคือวาล์วจ่าย นี่คือส่วนประกอบที่เปิดขึ้นเมื่อคุณกดคันโยกหรือปุ่ม แต่ละครั้งที่เปิด ก้านวาล์วจะขยับ และเบาะยางจะถูกบีบอัด เมื่อเวลาผ่านไป ซีลอาจเกิดรอยตำหนิเล็กๆ หรือเปราะได้ ผลที่ได้คือมีน้ำหยดลงมาในตู้และออกที่ด้านล่าง

วิธียืนยันวาล์วรั่ว

เมื่อถอดปลั๊กยูนิตแล้ว ให้ถอดแผงด้านหลังหรือฝาครอบด้านหน้าด้านล่างออก ค้นหาชุดประกอบวาล์วจ่าย โดยปกติจะเป็นบล็อกโลหะหรือพลาสติกที่มีเส้นพลาสติกสองหรือสามเส้นติดอยู่ เช็ดให้แห้งทั่วทั้งบริเวณด้วยผ้าขนหนู ดึงน้ำหนึ่งถ้วยจากคันจ่ายแต่ละอัน จากนั้นรอห้านาที หากมีน้ำปรากฏขึ้นอีกครั้งบนตัววาล์ว ซีลอาจเสียหายได้ หากน้ำปรากฏขึ้นอีกครั้งเฉพาะใต้บล็อกวาล์ว บล็อกนั้นอาจแตกร้าวได้

โอริงบนข้อต่อสวมเร็ว

เครื่องจ่ายที่ทันสมัยหลายเครื่องใช้ขั้วต่อแบบกดพอดีสำหรับท่อความเย็นและท่ออุณหภูมิห้อง ภายในตัวเชื่อมต่อแต่ละตัวจะมีโอริงที่ผนึกกับท่อพลาสติก โอริงนี้มีขนาดเล็ก โดยมักจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 5 มม. สามารถเคลื่อนย้ายได้หากดึงท่อออกด้วยแรงมากเกินไประหว่างการซ่อมครั้งก่อน โอริงที่เคลื่อนตัวจะทำให้เกิดหยดน้ำอย่างช้าๆ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้จนกว่าจะถึงด้านล่าง หากคุณเปิดตู้และเห็นความเปียกชื้นใกล้กับข้อต่อพลาสติกสีขาว ให้ตัดส่วนที่มองเห็นได้ของท่อแล้วใส่โอริงใหม่เข้าไปใหม่ อย่าเพิ่งดันวงแหวนเก่ากลับเข้าไป โอริงที่สึกหรอจะรั่วอีกครั้งภายในไม่กี่วัน

วัสดุที่นั่งและปะเก็นขัดข้อง

ปะเก็นยางถูกกำหนดไว้สำหรับช่วงอุณหภูมิและสภาวะการบำบัดน้ำในเครื่องจ่าย หากน้ำในบ้านของคุณมีคลอรีนหรือตะกรันสูง ยางอาจบวมหรือสลายตัวเมื่อเวลาผ่านไป ซีลที่บวมอาจไม่เข้าที่อย่างถูกต้องในร่อง ซีลที่เปราะอาจแตกร้าวที่ขอบได้ ในทั้งสองกรณี น้ำหยดมักจะเป็นระยะๆ อาจหยุดเมื่อเครื่องเย็นและรีสตาร์ทเมื่อฮีตเตอร์หรือคอมเพรสเซอร์เปิดทำงาน การทดสอบภาคปฏิบัติคือการตรวจสอบซีลเพื่อความยืดหยุ่น ใช้นิ้วกดกับพื้นผิวซีล มันควรจะเรียบเนียนและกลับคืนสู่รูปร่าง หากพื้นผิวแข็งหรือเหนียว จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

ใช้การทดสอบผ้าแห้งเพื่อแยกแหล่งที่มา

การทดสอบผ้าแห้งเป็นวิธีการวินิจฉัยที่เชื่อถือได้มากที่สุด นำกระดาษชำระหลายแผ่นไปวางไว้ในตำแหน่งต่างๆ: ใต้หัววัดขวด ใต้วาล์วจ่าย ที่ฐานของถังภายใน และตามแนวท่อระบายน้ำด้านหลัง ปิดตู้และปล่อยให้เครื่องอยู่ตามลำพังในช่วงเวลาที่คุณมักจะเห็นแอ่งน้ำ หลังจากนั้นให้ตรวจสอบผ้าเช็ดตัวแต่ละผืน อันที่เปียกจะบอกคุณถึงแหล่งที่มา วิธีนี้หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปในการเปิดเครื่องแล้วเห็นน้ำทุกที่แล้วคาดเดาผิด

หากมีการรั่วอยู่ใกล้วาล์ว ให้ตรวจสอบว่าเครื่องของคุณมีล็อคป้องกันเด็กหรือไม่ ล็อคนิรภัยสำหรับเด็กที่ปรับไม่ดีอาจทำให้ผู้ใช้กดคันโยกเป็นมุม ทำให้เกิดความเครียดที่ไม่สม่ำเสมอบนซีล ควรตรวจสอบกลไก [ตู้กดน้ำสำหรับล็อคความปลอดภัยของเด็ก](/child-safety-lock-water-dispenser.html) บนเครื่องปัจจุบันของคุณก่อนที่จะเปลี่ยนวาล์ว

ถังภายในและท่อเสียหาย

ถังภายในเป็นหัวใจสำคัญของตู้กดน้ำร้อนและเย็น ในถังร้อน รอยเชื่อมที่เชื่อมต่อองค์ประกอบความร้อนเข้ากับตัวเครื่องพลาสติกอาจทำให้เกิดรอยแตกร้าวแบบเส้นผมได้หลังจากรอบการให้ความร้อนและความเย็นซ้ำแล้วซ้ำอีก ในถังเก็บความเย็น คอยล์เย็นจะถูกพันรอบด้านนอก หากผนังถังพลาสติกบาง การขยายตัวที่เกิดจากการก่อตัวของน้ำแข็งอาจทำให้ผนังแตกได้ การรั่วไหลที่เกิดขึ้นมักจะช้ามาก โดยหยดเพียงไม่กี่หยดทุกๆ ชั่วโมง อาจต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะมองเห็นน้ำใต้ฐาน

เส้นผมแตกร้าวในถังพลาสติก

ถังพลาสติกไม่ได้หมายถึงให้คงอยู่ตลอดไป โพรพิลีนเกรดอาหารจะโค้งงอตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง แต่หลังจากผ่านวงจรน้ำร้อนหลายปี โพลีเมอร์อาจเปราะได้ รอยแตกขนาด 0.1 มม. ก็เพียงพอที่จะให้น้ำไหลผ่านการกระทำของเส้นเลือดฝอยได้ หากต้องการค้นหา ให้ล้างถังและถอดโฟมฉนวนรอบๆ เปลือกออก หากเข้าถึงได้ เช็ดพื้นผิวให้แห้งและทาซิลิโคนปลอดภัยสำหรับอาหารบางๆ รอบๆ ตะเข็บที่ต้องสงสัย รอให้ซิลิโคนแข็งตัวแล้วจึงเติมถัง ถ้าน้ำรั่วก็แสดงว่ามีรอยแตกบริเวณนั้น อย่างไรก็ตาม การซ่อมแซมซิลิโคนจะเป็นการชั่วคราว แนวทางแก้ไขที่ถูกต้องคือการเปลี่ยนถังหรือโมดูล

รูเข็มในท่อ

ท่อในตู้จ่ายมักจะเป็นโพลีโพรพีลีน 1/4 นิ้วหรือ 3/8 นิ้ว รูเข็มอาจปรากฏขึ้นตรงบริเวณที่ท่อผ่านขอบโลหะแหลมคม นี่เป็นข้อบกพร่องทางวิศวกรรมทั่วไปเมื่อฉนวนโฟมไม่เพียงพอ ท่อเสียดสีกับโครงตู้ และเมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดรูระบุตำแหน่ง สัญญาณที่ใช้งานได้จริงคือด้านล่างของตู้เปียก แต่วาล์วและถังแห้ง คุณสามารถค้นหารูได้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือของคุณไปตามท่อในขณะที่ปั๊มดันน้ำ รอยรั่วอาจเล็กเกินกว่าจะรู้สึกได้ แต่เส้นเปียกบนท่อจะแสดงจุดนั้น

ฟรอสต์และการขยายตัวทางความร้อน

หากตัวจ่ายอยู่ในโรงรถที่ไม่มีเครื่องทำความร้อนหรือชั้นใต้ดินที่มีการไหลเวียนของอากาศไม่ดี ถังความเย็นอาจแข็งตัวได้ น้ำจะขยายตัวประมาณ 9% เมื่อกลายเป็นน้ำแข็ง การขยายตัวนี้อาจทำให้ท่อคาปิลลารีบนเทอร์โมสตัทแตกหรือทำให้ผนังถังแตกได้ ในหลายกรณี การรั่วไหลจะเกิดขึ้นหลังจากน้ำแข็งละลายเท่านั้น เมื่อในที่สุดเทอร์โมสตัทก็ตรวจจับอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปได้ ในขณะนั้น เครื่องอาจหยุดทำงาน และน้ำจากถังละลายน้ำแข็งจะไหลลงสู่ด้านล่างโดยตรง

หากคุณอาศัยอยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็น อย่าวางตู้กดน้ำร้อนและเย็นทิ้งไว้ในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องทำความร้อน คะแนนของผู้ผลิตสำหรับอุณหภูมิแวดล้อมขั้นต่ำมักจะอยู่ที่ประมาณ 5 ถึง 10 องศาเซลเซียส ที่ 0 องศา ความเสี่ยงต่อความเสียหายจากการแข็งตัวจะสูง

เครื่องจ่ายแบบบรรจุด้านล่าง: อะไรคือความแตกต่าง

เครื่องจ่ายแบบมีถังด้านล่างเป็นที่นิยมเนื่องจากไม่จำเป็นต้องยกขวดหนักๆ ขึ้นด้านบนของเครื่อง ขวดจะอยู่ในช่องฝังใต้ตู้ และปั๊มจะดึงน้ำขึ้นมาผ่านหัววัด การออกแบบนี้จะเปลี่ยนโปรไฟล์การรั่วไหล ความล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดในหน่วยโหลดด้านล่างคือซีลปั๊ม ตามด้วยการเชื่อมต่อท่อโพรบภายในช่องใส่ขวด

ชุดปั๊มและเช็ควาล์ว

ปั๊มในตู้จ่ายด้านล่างทำงานภายใต้แรงดัน อาจเป็นปั๊มไดอะแฟรมหรือปั๊มรีดท่อ ปั๊มมีด้านทางเข้าที่ดึงน้ำออกจากขวดและด้านทางออกที่ดันลงในถังทำความเย็น หากซีลไดอะแฟรมชำรุด น้ำอาจซึมผ่านตัวเรือนปั๊มและแอ่งน้ำในช่องด้านล่างได้ สิ่งนี้ทำให้ดูเหมือนมีรอยรั่วจากด้านล่าง แต่ตำแหน่งที่แท้จริงคือภายในตู้ใส่ขวด ฟังเสียงปั๊มหลังจากดับไปสักสองสามนาที เสียงกึกก้องเบาๆ อาจบ่งบอกว่าอากาศเข้าสู่ด้านดูด ซึ่งหมายความว่าซีลโพรบไม่แน่น

การต่อท่อโพรบและฝาขวด

โพรบในชุดโหลดด้านล่างมีจุกยางที่พอดีกับฝาขวด หากจุกปิดแตกหรือขันฝาขวดไม่ถูกต้อง น้ำอาจระบายกลับเข้าไปในช่องใส่ขวดได้ ในบางกรณีน้ำจะเต็มช่องด้านล่างจนล้นผ่านช่องระบายอากาศ ตรวจสอบการเสียรูปของตัวกั้น ถ้ายางแข็งก็เปลี่ยนเลย ตรวจสอบด้วยว่าฝาขวดมีช่องเปิดเป็นวงกลมที่สะอาด ผู้ใช้บางรายเจาะรูที่สองเพื่อดูดอากาศ แต่อาจทำให้เกิดการรั่วไหลที่ตัวกั้นได้

ความแตกต่างในทางปฏิบัติระหว่างการรั่วไหลจากโหลดบนและโหลดล่างคือตำแหน่งของแอ่งน้ำแรก ในชุดโหลดด้านบน แอ่งน้ำมักจะเริ่มจากใต้พวยจ่ายหรือรอบคอขวด ในชุดโหลดด้านล่าง แอ่งน้ำมักจะปรากฏขึ้นในช่องขวดด้านล่างก่อน จากนั้นจึงกระจายไปที่พื้น หากเห็นน้ำในช่องขวด แสดงว่าไม่ใช่การรั่วของพื้น มันคือโพรบหรือปั๊มรั่ว

ระยะเวลาการรั่วไหล: เหตุใดจึงสำคัญ

เมื่อการรั่วไหลเกิดขึ้นมีความสำคัญพอๆ กับที่เกิดการรั่วไหล การรั่วที่เกิดขึ้นเฉพาะในขณะที่คุณกำลังตักน้ำหนึ่งแก้วจะแก้ไขได้ง่ายกว่าการรั่วที่เกิดขึ้นหลังจากไม่ได้ใช้งานตลอดทั้งคืน ตารางด้านล่างแสดงเส้นทางการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วตามเวลาที่เกิดการรั่วไหล

หากคุณสังเกตเห็นว่ามีน้ำอยู่ใต้ตัวเครื่องในช่วง 30 วินาทีแรกหลังการจ่าย ให้สังเกตว่าน้ำรั่วไหลจากพวยกาหรือจากใต้ตู้ การรั่วที่ไหลออกมาจากพวยกาคือปัญหาปะเก็นพวยกา การรั่วไหลที่ไหลออกมาจากใต้ตู้คือปัญหาวาล์วหรือถัง ความแตกต่างนี้เพียงอย่างเดียวสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาในการถอดชิ้นส่วนได้หนึ่งชั่วโมง

ปลอดภัยไว้ก่อน: หยุดความเสียหายและความเสี่ยงจากไฟฟ้า

ตู้น้ำเป็นการผสมผสานระหว่างน้ำและไฟฟ้า เมื่อน้ำไปถึงคอมเพรสเซอร์ มอเตอร์พัดลม หรือแผงควบคุม ผลลัพธ์อาจเป็นไฟฟ้าลัดวงจรหรือเบรกเกอร์ตัดการทำงาน ในกรณีที่รุนแรง น้ำสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปยังตู้โลหะและทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้ ก่อนที่คุณจะดำเนินการใดๆ ให้ถอดปลั๊กเครื่องจ่ายออกจากเต้ารับที่ผนัง

วางกระทะตื้นไว้ใต้รอยรั่วเพื่อป้องกันพื้น อย่าใช้ถังทรงลึกที่จะขัดขวางการไหลเวียนของอากาศที่เข้าสู่คอมเพรสเซอร์ หากเกิดการรั่วอย่างมาก ให้ปิดการจ่ายน้ำเข้าตัวเครื่องหากมีสายตรง เครื่องจ่ายขนาดกะทัดรัดหลายเครื่องใช้ขวด แต่หากเครื่องของคุณต่อเข้ากับท่อจ่ายน้ำในบ้าน ให้ปิดวาล์วแยกที่ใกล้ที่สุดก่อน จากนั้นเช็ดตู้ให้แห้งสนิทก่อนเปลี่ยนแผงด้านหลัง ขั้วต่อไฟฟ้าที่ชื้นจะออกซิไดซ์ภายในไม่กี่ชั่วโมง และการกัดกร่อนสามารถทำลายแผงควบคุมได้อย่างถาวร

หากคุณเห็นน้ำบนพื้นใกล้กับเต้ารับที่ผนัง ให้เช็ดพื้นให้แห้งก่อนที่จะเชื่อมต่อเครื่องอีกครั้ง เสียบปลั๊กเครื่องจ่ายเข้ากับเต้ารับที่มีการป้องกัน GFCI หากมี ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บหากเกิดการรั่วไหลซ้ำหลังจากที่คุณเปลี่ยนซีลที่ชำรุดอย่างเห็นได้ชัด

ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่: วิธีตัดสินใจ

เมื่อคุณพบแหล่งที่มาแล้ว คุณอาจสงสัยว่าการซ่อมแซมคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่ ในหลายกรณี ซีลทดแทนมีราคาไม่แพงและสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจากผู้ผลิต การซ่อมแซมที่ใช้เวลา 30 นาทีและมีค่าใช้จ่าย 15 ดอลลาร์ถือว่าคุ้มค่าอย่างเห็นได้ชัด แต่มีจุดที่ซ่อมเกินมูลค่าเครื่องควรเปลี่ยนเครื่องจ่ายแทน

เมื่อการซ่อมแซมสมเหตุสมผล

• เครื่องอายุไม่ถึงสามปีและยังอยู่ในประกัน
• การรั่วไหลมาจากซีลวาล์ว หัววัดขวด หรือถาดรองน้ำหยด
• อะไหล่มีจำหน่ายจากผู้ผลิตดั้งเดิม
• คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์พลาสติกและเครื่องมือพื้นฐานได้อย่างสะดวกสบาย
• ถังภายในแห้งและไม่มีตะกรันหรือสนิม

เมื่อการทดแทนเป็นเส้นทางที่ดีกว่า

• ถังพลาสติกมีรอยแตกที่มองเห็นได้ซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมได้อย่างน่าเชื่อถือ
• คอมเพรสเซอร์มีเสียงดังขณะบด
• โครงตู้มีสนิมโดยเฉพาะบริเวณแผงด้านล่าง
• บอร์ดไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากน้ำ และเครื่องปิดทำงานกะทันหัน
• ระบบไม่รองรับโมเดลนี้อีกต่อไป และไม่มีชุดวาล์วที่เข้ากันได้

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนยูนิต ให้มองหาตัวเลือกการออกแบบที่จะช่วยลดโอกาสที่ก้นขวดจะรั่วในอนาคต ตู้ชิ้นเดียวที่มีก้นปิดผนึกดีกว่าตู้ที่มีแผ่นฐานพลาสติกแยกต่างหาก การออกแบบแบบตั้งโต๊ะหรือติดตั้งด้านล่างซึ่งยึดวาล์วจ่ายไว้เหนือถังจะดีกว่าแบบที่มีวาล์วอยู่ใต้ถัง เนื่องจากการรั่วไหลจากวาล์วจะไหลลงสู่ช่องใส่ขวดโดยตรงแทนที่จะไหลลงพื้น

การป้องกันและบำรุงรักษา

การรั่วไหลด้านล่างส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ ซีลภายในเป็นชิ้นส่วนสิ้นเปลือง และต้องมีการตรวจสอบเป็นครั้งคราว คุณไม่จำเป็นต้องเป็นช่างเทคนิคเพื่อรักษาเครื่องจ่ายให้แข็งแรง กิจวัตรรายเดือนง่ายๆ อาจทำให้แมวน้ำอ่อนแอได้ก่อนที่มันจะเกิดแอ่งน้ำ

การตรวจสอบรายเดือนในสามนาที

1. เช็ดหัววัดขวดและด้านล่างของช่องใส่ขวดด้วยผ้าแห้ง
2. ตรวจสอบถาดรองน้ำหยดว่ามีรอยแตกร้าวหรือไม่ และยืนยันว่าได้ต่อท่อระบายน้ำแล้ว
3. ฟังเสียงหยดหลังจากที่คอมเพรสเซอร์ปิดการทำงาน
4. ตรวจสอบพื้นใต้ตัวเครื่องว่ามีความชื้นเล็กน้อยที่อาจแห้งข้ามคืนหรือไม่
5. ทำความสะอาดรูระบายไอน้ำด้วยสำลีพันก้าน

หากเครื่องปัจจุบันของคุณมีฟังก์ชันการทำความสะอาดในตัว ให้ใช้ฟังก์ชันดังกล่าว เครื่องทำความเย็นด้านล่างที่ทำความสะอาดตัวเองสามารถลดตะกรันและไบโอฟิล์มที่ทำให้ปะเก็นเสื่อมสภาพได้ การสะสมของตะกรันบนโอริงสามารถป้องกันไม่ให้นั่งแนบกับหน้าวาล์ว และผลการรั่วไหลอาจไม่ปรากฏจนกว่าตะกรันจะแข็งตัวและบีบโอริงออกจากตำแหน่ง

ตรวจสอบตัวเลือก [ตัวทำความเย็นด้านล่างแบบทำความสะอาดตัวเอง](/self-cleaning-bottom-load-cooler.html) เมื่อคุณเลือกซื้อชิ้นส่วนทดแทน เป็นคุณสมบัติที่ใช้งานได้จริงสำหรับบ้านและสำนักงานที่ใช้เครื่องกดน้ำทุกวัน

วิธีเลือกเครื่องจ่ายแบบติดตั้งด้านล่างซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการรั่วไหล

การซื้อเครื่องจ่ายใหม่เป็นช่วงเวลาในการเลือกการออกแบบที่จะไม่กลายเป็นโครงการซ่อมแซมภายในสิบแปดเดือน เครื่องจ่ายแบบติดตั้งด้านล่างเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบรรจุได้ง่ายกว่าและเก็บขวดน้ำให้พ้นสายตา แต่ควรประเมินเส้นทางน้ำภายในอย่างระมัดระวัง

สิ่งที่ต้องมองหา

• ถังพลาสติกเชื่อมแทนการติดกาวหรือตะเข็บยึด ถังเชื่อมมีโอกาสน้อยที่จะเกิดรอยแตกร้าว
• พอร์ตท่อระบายน้ำด้านหลังพร้อมการเชื่อมต่อท่อที่มองเห็นได้ หากท่อระบายน้ำติดอยู่ในโฟม การรั่วไหลเล็กๆ จะสะสมจนมองไม่เห็น
• แผงด้านล่างที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในช่องคอมเพรสเซอร์แม้ว่าจะมีการรั่วไหลเล็กน้อยในบริเวณถังก็ตาม
• ชุดวาล์วจ่ายที่ใช้ข้อต่อแบบเกลียวแทนตัวเชื่อมต่อแบบกด อุปกรณ์เกลียวนั้นง่ายต่อการตรวจสอบและเปลี่ยน
• ถาดรองน้ำล้นที่มีขอบปากกว้าง ริมฝีปากกว้างจับหยดที่อาจไหลไปรอบปริมณฑล

หากคุณกำลังพิจารณาตู้กดน้ำแบบติดตั้งด้านล่างในสำนักงานสำหรับพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น คุณควรพิจารณาตำแหน่งแผงควบคุมด้วย รุ่นที่มีเซ็นเซอร์แบบไร้สัมผัสจะช่วยลดการสึกหรอทางกายภาพของกลไกวาล์ว จังหวะเชิงกลที่น้อยลงหมายถึงความเสียหายที่น้อยลงต่อซีลเบาะนั่ง สำหรับสภาพแวดล้อมในสำนักงานที่เงียบกว่า เครื่องทำน้ำเย็นในสำนักงานที่มีเสียงรบกวนต่ำก็คุ้มค่าที่จะพิจารณาเช่นกัน แต่จุดป้องกันการรั่วไหลหลักยังคงเป็นชุดวาล์วและถัง

สำหรับสภาพแวดล้อมในสำนักงาน เครื่องจ่ายแบบติดตั้งด้านล่างพร้อมฟังก์ชันเย็นและร้อนจะต้องแข็งแกร่งเพียงพอสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง ตู้กดน้ำที่ติดตั้งอยู่ด้านล่างของสำนักงานมักใช้ในห้องพักซึ่งมีคนหลายคนกดคันกดจ่ายน้ำหลายสิบครั้งต่อวัน

ประโยชน์ของเครื่องจ่ายแบบติดตั้งด้านล่างในครัวเรือน

สำหรับบ้าน ประโยชน์ในทางปฏิบัติของตู้จ่ายแบบติดตั้งด้านล่างมีมากกว่าการป้องกันการรั่วไหล อุปกรณ์ที่ติดตั้งด้านล่างของครัวเรือนจะเก็บขวดน้ำไว้ในช่องด้านล่าง ซึ่งหมายความว่าเด็กและผู้สูงอายุสามารถเปลี่ยนขวดได้โดยไม่ต้องยกศีรษะ อีกทั้งยังใช้พื้นที่ในแนวตั้งในห้องครัวน้อยลงอีกด้วย แต่เครื่องใช้ในครัวเรือนจะยังคงเกิดปัญหาซีลวาล์วและถังแบบเดียวกันหากไม่ได้รับการบำรุงรักษา

ความแตกต่างที่สำคัญสำหรับใช้ในบ้าน

ยูนิตสำหรับบ้านมักจะมีขนาดเล็กกว่าและนั่งบนเคาน์เตอร์หรือขาตั้งพื้นโดยเฉพาะ ยูนิตท็อปเคาน์เตอร์มีทางน้ำสั้นกว่า ซึ่งหมายความว่าท่อจะรั่วน้อยลง ยูนิตแบบตั้งพื้นมีตู้ที่ใหญ่กว่าและพื้นที่ผิวมากกว่า ซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการควบแน่นรวมตัว ในทั้งสองกรณี สามารถลดการรั่วไหลด้านล่างให้เหลือน้อยที่สุดได้โดยการวางเครื่องบนพื้นผิวเรียบและเว้นระยะห่างด้านหลังเครื่องอย่างน้อย 10 ซม. เพื่อการระบายอากาศ การไหลเวียนของอากาศที่ดีช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการควบแน่นบนผนังตู้

หากคุณต้องการเครื่องกดน้ำในครัวเรือนที่มีช่องใส่ขวดขนาดใหญ่และมีขนาดกะทัดรัด ตู้กดน้ำสีขาวสำหรับใช้ในครัวเรือนซึ่งอยู่ด้านล่างคือตัวเลือกที่ดีสำหรับมุมห้องครัว ช่วยให้ขวดน้ำไม่อยู่ในสายตาและให้ตัวเลือกอุณหภูมิเย็น ร้อน และอุณหภูมิห้องเช่นเดียวกับหน่วยแนวตั้งที่ใหญ่กว่า

บรรทัดล่าง

น้ำที่สะสมอยู่ใต้ตู้กดน้ำอาจรู้สึกเหมือนเป็นวิกฤติในตอนเช้าตรู่ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับเลย สิ่งแรกที่ต้องจำคือการรั่วไหลที่ก้นไม่ใช่ความล้มเหลวแบบสุ่ม เป็นผลมาจากการปิดผนึก รอยแตก หรือเส้นทางเฉพาะที่สามารถค้นพบและแก้ไขได้ ตรวจสอบขวด ระดับ ท่อระบายไอน้ำ และถาดรองน้ำหยดก่อนเปิดตู้ ใช้การทดสอบผ้าแห้งเพื่อแยกแหล่งที่มา จากนั้นตัดสินใจว่าการซ่อมแซมคุ้มค่าหรือไม่หรือถึงเวลาเปลี่ยนเครื่องแล้ว

หากการซ่อมแซมอยู่นอกเหนือระดับที่คุณสะดวก ให้ถอดปลั๊กเครื่องและติดต่อช่างเทคนิคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไฟฟ้ามากกว่าความสะดวกสบายเสมอ เครื่องจ่ายที่แห้ง ได้ระดับ และได้รับการดูแลอย่างดีสามารถใช้งานได้หลายปีโดยไม่มีน้ำรั่วซึม เวลาที่คุณใช้ในการป้องกันมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเวลาที่คุณใช้ถูพื้นห้องครัวมาก